光線的基本知識關於色溫和白平衡搞反了的舉個手

瘋攝     2021年01月09日

大家對於控制曝光已經有了自己的心得。那麼本文將會告訴你,你遇到的光線都是什麼樣的。

光線的三種特性

攝影是用光的技術,想用好光線就必須了解光線的特性。

光線的三個特性就是:

1、強度。光的強度與光源的能量距離以及傳播介質有關。直觀的感覺就是光的明暗程度。

2、方向。就是光源的方向。但是在多光源或者漫反射的情況就不太容易確定方向。

3、色溫。主要表現在光源的顏色上。

這三個特性會有助於我們在拍攝的時候分析光線。接下來咱們一個一個講。

光線的強度

相信絕大多數攝影師拍攝照片都是在空氣中拍攝的。當然如果你打算成為一名水下攝影師,與大家不同的只是感受到光線傳播介質的不同。

在我們的世界中最大的光源就是太陽。儘管太陽離我們很遠,但是因為其巨大的能量,依然是地球上能看到的可持續的最強的光源。

拋開傳播介質不談,光的強度與光源能量和距離的關係是:

光的強度與光源能量成正比,光的強度與光源距離的平方成反比。

舉例來說,當光源的亮度變為原來的2倍時,相機接收到光的強度也變為原來2倍。也就是增亮了1EV。當光源的距離變為原來的2倍時,相機接收到光的強度則要變為原來的1/4。也就是減暗了2EV。

我們知道當光的敏感程度差距為2倍關係時,相差就是1EV。所以在上面的例子中,當光源的亮度變為原來的2倍時,相機接收到光的強度也變為原來2倍,若要維持影調不變我們需要將光圈縮小一檔,或者快門加快一檔。

光線的基本知識關於色溫和白平衡搞反了的舉個手

在一張照片中如果有強度很強的區域,有強度很弱的區域,那麼畫面就會變成大光比的情況。這時候如果直接拍攝的話,就很難拍攝好。

但是真正有經驗的攝影師,還是會盡量避免這樣的大光比情況發生。

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對於戶外拍攝來說,拍攝時間的選擇就非常重要了。

光線的方向

光源方向可以分為四種:順光——光源在被攝體正面。側光——光源一般在被攝體正面45°。90°側光——光源一般在被攝體90°位置。逆光——光源在被攝體背面。

下面我們要詳細講解這四種方向的光。

順光是我們在攝影中最常用到的光源方向。

在我很小的時候,常常被家長要求面對著陽光拍照,每次都很難睜開眼睛。直到後來才知道這是為了把我的膚色拍得更好看。

其實順光不應過多地運用在人像攝影中。因為正面直射的光會消除面部的一切影子,使得面部趨於平面化,所以又叫平光。

大家都知道我們看到的景物都是反射了來自光源的光線,展現出各自的色彩。所以,我們在順光拍攝風景的時候,也更容易獲得我們希望看到的藍天白雲紅花綠草。

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看圖中的藍天,只有在順光的時候,才能展現出如此的色彩。所以很多人說為什麼我明明看到的是藍天,但是拍攝的風景中的天總是白白的呢?那就是因為您沒有順光拍攝。

側光一般用在人物攝影的造型上。相比順光會將人物拍成「大白臉」,側光能夠讓人物的面部呈現立體效果。

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側光更容易刻畫出面部的稜角,使得面部非常立體。

90°側光是用來強調明暗對比的特殊光線。被攝體一面處於強光中,另一面則完全處於陰影中。最適合用來表現被攝體表面的質感。

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拍攝這張照片的時候已是夕陽西下,從一側過來的光突出了草原的質感。也表現出了遲暮的意境。

逆光是很多攝影師進行創作的用光。

使用逆光拍攝的時候,往往會有霧濛濛的感覺,並形成暖色調。這就是目前比較流行的一種日系的拍法,也很符合非主流的口味。但是這樣子的光會形成一層濃重的光霧,顯得照片非常不通透。降低影調,可以讓這種光霧消散。

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比如這張夕陽中攝友拍攝的場景,就是這種逆光剪影效果。降低影調除了會讓畫面更加通透,同時還可以表現出絢麗的色彩。

我們再來看另一張逆光的照片。

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在逆光的時候,一些植物的葉子或者花瓣會被陽光打透,感覺在發光。這也是很好看的。

在真實的拍攝過程中,不管是拍攝人像還是拍攝風景,其實攝影師都在盡力的避免拍攝逆光,除非遇到諸如日出日落或者能夠打透某些景物時候,才會採用逆光拍攝。

明白光線的方向,對於主題的表達效果是非常重要的。大家還是要恪守那句話,對於光線方向的選擇,一定要能夠幫助你:明確主題,突出主體,簡化畫面。

色溫

色溫是什麼?

與大家認知不同,傳統我們認為藍色是冷色,紅色是暖色。其實學習白平衡就一定要把這個觀念摒棄,同時認知一個新的概念——色溫,單位是K(開爾文)。初中物理講了零下273.15攝氏度被我們成為絕對零度,這就是0K。然後溫度每上升1攝氏度,也就是上升1K。說白了,我們平時說的0攝氏度就是273.15K。開水是100攝氏度,那就是373.15K。

好,先普及了熱力學溫度的單位。也就是色溫所用的單位。

然後我們講講天文的事兒。

我們想像一個不發光的黑色的物體——絕對黑體。當我們把它加熱之後,隨著溫度的升高,絕對黑體會先發出紅光,隨後越來越亮,變成黃光,再變成白光,直至藍光。

這個我們可以發現與天文有些關係。天上有很多星星,除了我們能夠看到的水星、金星、月亮、火星、木星、土星外,基本上能看到的星星都是恆星——自己發光發熱的星球。紅色的星球表面溫度低,藍色的星球表面溫度高。

比如獵戶座α——參宿四,這就是一顆很明亮的紅巨星。紅巨星的紅就說明了這個星球表面溫度並不高——只有3500K。而獵戶座β——參宿七,一顆明亮的藍巨星,表面溫度可以達到11300K。可見藍色溫度比紅色高。

光線的基本知識關於色溫和白平衡搞反了的舉個手
光線的基本知識關於色溫和白平衡搞反了的舉個手

Betelgeuse就是參宿四,Rigel就是參宿七

我們最熟悉的太陽,表面溫度5500K。

在晴朗天氣正午太陽的照耀下,一張白紙如果我們用相機拍攝的話,就是白色,很正的白色。如果我們將太陽換成參宿四,那麼這張白紙會被參宿四的紅色照耀成紅紙。如果我們再換成參宿七,我們會發現這張白紙又會被這顆藍巨星照耀成藍紙。

所以我們得到這樣一個結論,紅色,是表面溫度低的星球發出的光的顏色。而藍色,是表面溫度高的星球發出的光的顏色。

顏色越紅,色溫越低,顏色越藍,色溫越高。

光線的基本知識關於色溫和白平衡搞反了的舉個手

這是低環境色溫,紅,暖色系

光線的基本知識關於色溫和白平衡搞反了的舉個手

這是高環境色溫,藍,冷色系

紅色是暖色,但是色溫低;藍色是冷色,但是色溫高。

好,色溫就這樣了。

我們日常生活中你會看到五顏六色的光,比如你看到藍光,它們肯定不是溫度上萬K的星球發出來的,但是我們記住色溫高就好了。

不同的色溫會如何呢?

上面說了,如果我們將太陽換成參宿四,那麼這張白紙會被參宿四的紅色照耀成紅紙。如果我們再換成參宿七,我們會發現這張白紙又會被這顆藍巨星照耀成藍紙。

不管是紅或者是藍,都偏色了。

你覺得一張紙無所謂,那麼如果是你女朋友呢?白白淨淨的姑娘,在參宿四下面被拍攝成了關公,在參宿七下唄拍攝成竇爾敦?一會大紅臉,一會大藍臉。這個不合適吧。

所以我們要使用一個相機的功能。

白平衡

白平衡的初始技能就是將在不同環境色溫中的白色物體都還原成真的白色。

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K模式

很多相機白平衡選項中都有一個字母K的選項。就是當在K這個選項是,你可以手動調節色溫的數值。這個K就是單位(開爾文,還不知道的昨天一定沒看初中物理)。比如昨天說的,如果你遇到紅巨星參宿四作為光源,就要將K調節到3500K,如果遇到藍巨星參宿七作為光源的時候,就要將K調節到11300K。

當你遇到蠟燭作為光源的時候……

你會發現一個問題,除非你知道環境色溫到底是多少,你才能調節。要不然K這個選項相當不好用。於是就有了下面這個。

場景模式

因為知道你不知道周圍的環境色溫,所以相機內部一般都預設了很多場景。比如雲彩的圖標表示多雲,比如房子圖標表示陰影,再比如燈泡的圖標表示白熾燈。

你所在的環境是哪種,就在白平衡選項裡選擇哪種場景,一般來說都差不多。但是如果你想更加精確的話,不如再看看下面。

自定義白平衡

數位相機裡都有自定義白平衡功能,在白平衡選項裡的圖標就是兩個直角三角形最小銳角相對,上面還有一個小方塊,看起來很像一朵抽象的花的那個。自定義白平衡的原理就是,找一個白色的東西,給相機看看,說:告訴你,這玩意在這個環境色溫裡變成的這個破色(shar),但是這個是白的,給我拍白咯!

相機就會以這個白色的物體作為基準白色,其它任何在這個環境色溫中物體的顏色就都校正過來了。這個理論上是最精準的。所以很多攝影師包包裡會帶著一張白卡,就是為了可能會遇到自定義白平衡的情況。

當你的白平衡選項放在自定義白平衡上面時,相機就會按照你設定的自定義白平衡拍攝了。但是,你一定要注意到底在你目前要拍攝的場景中是否設定過白平衡,要是還沒設定過,對不起,那麼你相機的自定義白平衡就是上次不知道你在哪設定的了。

所以在使用自定義白平衡之前一定要先在你要拍攝的場景中設定一下自定義白平衡。至於具體怎麼設定,對不起,目前各個廠商不同型號都有不同的設定方法,一定要好好看說明書。

AWB

不管是K,還是場景模式,還是自定義白平衡,你發現都還挺難的。調來調去,哪天忘了調回來可能會給下次拍攝造成很大困擾。我是一個比較懶的人,所以我一般都選擇AWB。

AWB就是AUTO WHITE BALANCE,自動白平衡。相機會根據環境判斷在這個場景中環境色溫大概什麼趕腳,然後設定色溫,盡量將白色還原成白色。

好處就是特別方便,因為一切都是自動的。壞處就是遇到色溫特高或者特別低的時候,總會不准。

不過我還是推薦大家使用AWB,因為方便,你有更多的時間去思考你面對的場景,抓住決定性瞬間。

總結一下:相機有四種色溫設定,K、場景模式、自定義白平衡、自動白平衡。我推薦大家使用自動白平衡。

TIPS:

RAW與白平衡。白平衡是相機機內處理的結果。說白了就是相機自己的後期。所以如果你拍攝RAW照片的話,可以在電腦中重新定義白平衡,重新調節。理論上是沒有畫質損失的(儘管實際可能有,但是也非常小,可忽略)。

所以AWB+RAW拍攝,是一個既方便,又保險的組合。

一個嚴重的問題

你對於白平衡以及色溫的了解是不是反了?

當日出日落時分,天紅彤彤的,這時候環境色溫低!所以你將相機的色溫調節低——比如在K模式下調節到2500K。那麼相機就知道,原來環境光比較「紅」,相機需要往裡面加「藍」,這樣才能將被紅太陽映成紅色的東西恢復其本來的顏色。

所以如果你在一個本身就是白色光的地方,調節到K模式2500K——低色溫,相機還是會以為這裡很「紅」,往裡面加「藍」。結果這個本身就是白色光的地方,居然就變成了藍色的場景,表現出高色溫。

你是不是一直理解反了?

其實我們可以巧用白平衡

如果我們在拍攝日落的時候,我們覺得太陽和天空不夠紅,怎麼辦?我們可以欺騙相機。設置一個比較高的K值。

相機看到你設置了一個比較高的K值,以為這地方色溫高,會很努力往畫面中添加紅色來中和,結果……更紅了。

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如果你想表達一個很寒冷的感覺,你同樣可以欺騙相機,設置一個比較低的K值。

相機看到你設置了一個比較低的K值,以為這地方色溫低,會很努力往畫面中添加藍色來中和,結果……更藍了。

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比5500K更低的K值,就開始讓畫面變藍,比5500K更高的色溫,就開始讓畫面變紅。

千萬別繞反了。

光線的分類

光線按照類型分可以分為:自然光、場景光、人造光。

自然光:我們在戶外遇到的光線基本上就是自然光了。自然光就是太陽直接提供給我們的光。

場景光:我們在室內遇到的光線基本上就是場景光。這包括窗口進來的陽光、室內的燈光等等。

人造光:指的可不是你的檯燈或者屋子裡的日光燈,儘管這些都是「人造」的。人造光在攝影裡面特指攝影師為了達到創作意圖而設置的人造光源。布光燈和閃光燈都屬於人造光。

不同的光線有著不同的強度、不同的方向、不同的色溫。所以在應付這些光線的時候就要用不同的方法。都說攝影是光和影的藝術。避開這些光線特性給我們帶來的弊端,展現出這些光線美的一面,就是攝影成功的關鍵。

自然光

一般就是太陽光。所以每天自然光就是跟著太陽走的。

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日出之前日落之後自然光色溫很高,顏色冷艷迷人,但是光線強度很低。有著一種神秘的氣息。我想這種光線的獨特之處在於對即將開始的黎明的一種希望吧。

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日出日落時的光色溫很低,光線溫暖柔和,因為光線強度低,所以是拍攝太陽最好的時刻。

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白天的光線色溫居中,不會給景物染上任何顏色,光線的強度也是最強的。在白天的日光下是最容易拍出繽紛的顏色的。所以我相信你絕大部分自然光照片會是在白天完成的。

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陰天使得光線的強度不會很強,而且被陰雲籠罩的巨大天空將太陽直射的光線變成了一種沒有方向的漫反射光線。這就很容易形成一種柔和的光,形成一種和諧的氛圍。我在公園裡看到一個讀報的老人。我悄悄走近他,稍微降低一點影調,拍下了這張照片。在我拍攝的時候,老人在認真地讀報,沒有發現我的存在。這樣柔和的光線,很符合照片的主題。

所以陰天往往是好天。

場景光

場景光的兩大特點就是:光源複雜、強度不強。

對於光源複雜,我們就要分析光源的色溫和光源的方向。這其中光源的方向和強度尤其重要。只有掌握好強光源的方向才能對主體正確曝光。

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場景光在不同的場景中有很大不同,所以不能一概而論地說場景光該如何拍攝,只能是具體問題具體分析。

分析方法就是,看看照亮你主體的主要光源到底是什麼?

這個光源的強度、方向、色溫如何,這就是解決問題的鑰匙。

人造光

人造光的光源主要有兩種,一種是持續光源、一種是閃光燈。

只要是人造光就有這樣的一個特點:不論是光的強度、方向、色溫都是完全由攝影師控制。也就是說,人造光的存在只有一個原因——為攝影服務。

持續光源和閃光燈的區別就是,一種是一直可見的,一種是短暫存在需要預見的。

對於強度的控制:持續光源可以通過測光來確定正確的影調,而閃光燈就需要預判。這裡就要引入一個新的概念——閃光指數。閃光指數就是標明閃光燈光強度的指數,通常用GN值表示。

舉例來說:比如佳能某閃光燈GN值為60,表示在ISO100、焦距為105mm情況下,閃光燈指數為60。如果我們要取得0EV的中間調,並用F8光圈拍攝,那麼我們應該把閃光燈距離被攝體

GN值/光圈值=60/8=7.5米

在ISO100,焦距105mm的條件下取得0EV的中間調

GN值/光圈值=閃光距離

如果ISO由100變為200,那麼GN值將由60變為84。如果ISO由100變為400,那麼GN值由60變為120。

如果焦距變短,因為散射角度增大,所以GN值會相應變小。具體需要查閱所使用的閃光燈說明書。不同閃光燈變化不盡相同。

此外不用閃光燈的GN值也不同。使用時要仔細閱讀說明書。

相對來說這樣記比較簡單:

感光度增加2檔(變為原來的4倍),GN值變為原來的2倍。

光圈加大2檔(光圈值變為原來的1/2),GN值變為原來的2倍。

距離縮短為原來的1/2,GN變為原來的2倍。

GN值相差1倍,強度相差2EV。

對於方向的控制:不論持續光源還是閃光燈,光源的方向完全由攝影師根據需要擺放燈的位置決定。

對於色溫的控制:持續光源色溫應根據燈光提供的說明書確定,或者現場自定義白平衡。閃光燈的色溫一般都為5500K,與日光相同。

對於自然光和場景光,要合理利用。對於人造光,要合理運用。

到目前為止,正經的曝光,大家在本文以及前面的幾篇文章就都學完了。

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